Inna, 25.9.2011, 10:04 in Путешествия

Старый Город (Старе Место). Староместская площадь. На заднем плане - Храм Девы Марии перед Тыном.



Староместская площадь. Памятник Яну Гусу.



Староместская ратуша. Построена в XIV веке, а в 1410 году на ратуше были установлены знаменитые астрономические часы с движущимися фигурками.



Старый город. Прокат ретро-автомобилей.



Вход на Ка́рлов мост, соединяющий районы Праги Мала Страна и Старый Город.



Вид из Старого Города на Карлов мост, реку Влтаву и Малу Страну.



Карлов мост утром.



Выход с Карлова моста в Малу Страну.



Выход с Карлова моста в Малу Страну.



Кофейня Starbacks в историческом районе Мала Страна).



Улицы Малой Страны.



Улицы Малой Страны.



Мала Страна. Средневековые улицы.



Градчаны. Подъем к Пражскому Граду.



Пивной ресторан в Градчанах.



Градчаны. Подъем к Пражскому Граду.



Пражский Град. Вход в бывшую резиденцию чешских королей.



Собор Святого Вита в Пражском Граде.



Собор Святого Вита.



Пражский Град. Площадь справа от Собора Святого Вита.



Собор Святого Вита. Вид справа.



Пражский Град. Средневековая резиденция чешских королей.



Пражский Град.



Пражский град. Смотровая площадка на крепостной стене.



Градчаны. Вид на Малу Страну.



Вид на Карлов мост и Восточную мостовую башню.



Памятник Францу Кафке в Старом Городе.



Йозефов (средневековый еврейский квартал-гетто). Вход на Старое еврейское кладбище.



Иозефов. Улица, ведущая от Старого еврейского кладбища к Староновой синагоге. Сувенирные лавочки с еврейской атрибутикой.



Эта же улица. Вид со стороны Староновой синагоги.



Староновая синагога слева и вид на еврейскую Ратушу.



Староновая синагога.



По описанию Майнринка в верхней части Староновой синагоги находилась комната без окон, в которой был заперт Голем.



Вход в Староновую синагогу.



Ресторан "U Golema" недалеко от еврейского квартала Йозефов.



Новый город (Нове-Место).



Новый город.



Новый город. Танцующий дом.

Inna, 8.10.2010, 21:56 in Путешествия

Мари́енплац (Marienplatz) — центральная площадь Мюнхена, здание ратуши.




Внутренний дворик в здании ратуши.



Вид на Мари́енплац с башни ратуши.

В 17.00 на башни Ратуши звонят часы, люди собираются на площади и смотрят вверх.


Бюргеры.



Напротив ратуши есть многоэтажный книжный магазин. Там можно, не покупая книгу, почитать ее прямо в магазине (если, конечно. знаешь по-немецку) =)). На каждом этаже для чтения есть специальные кресла, а на самом верхнем этаже есть даже кофейня, где можно устроиться с книжкой на целый день.




Для рассеянных читателей на первом этаже, перед выходом из магазина, висит табличка, напоминающая о том, что здесь - книжный магазин, и нужно не забыть заплатить за книги.

Знаменитая пивная Хофбройхаус.




Напротив нее есть отличное заведение Августинер ам Плацл (Augustiner am Platzl), в котором всегда полно народу, и кормят колбасками с квашеной тушеной капустой (Nurnbergerwurst und Sauerkraut), ну и, конечно, подают баварское пиво. По слухам, в Баварии даже на завтрак - пиво. =))



Улицы в центре Мюнхена.


Национальная одежда: кожаные шорты, грубые ботинки, шерстяные гольфы, платье с фартуком. Мюнхенцы ее с удовольствием носят и по сей день. Особенно любят появляться в ней по вечерам в пивных.


Вход в Старую Пинакотеку.



В Глиптотеке.




Река Изар. Купаться нельзя.





Английский сад.





Дворец Нимфенбург.






Русская свадьба в Нимфенбурге. Сейчас невесту в "красивой позе" посадят на газон и будут снимать.








Галерея красоты Людвига I - 36 женских портретов, выполненных Йозефом Штилером по заказу короля Людвига I для мюнхенской резиденции. При выборе моделей художник ориентировался на идеал красоты Людвига I, а не на социальный статус девушек. Баварская принцесса и дочь мюнхенского сапожника равноправно соседствуют друг с другом.




Виктуалиенмаркт - исторический рынок в центре Мюнхена. Почти во всех магазинчиках и павильонах продают продукты собственного производства. Продукция этого рынка традиционно и заслуженно считается продукцией отменного качества.







Пивной велосипед.



Субботняя ярмарка в центре Мюнхена.







Павильончик с сектом.






Субботний вечер в Мюнхене.








Аутлет деревня в Ингольштадте в 50 км. от Мюнхена. Покупать там особо нечего (по сравнению с французскими centre commercial товары в этой деревне довольно дорогие, и выбор - небольшой), зато можно выпить пива в местном ресторанчике.

Inna, 21.8.2010, 21:46

Для любителей совмещать пляжный отдых с непродолжительными горными походами есть чудесное место во Французских Альпах - озеро Lac de Serre-Ponçon. Те, кто быстро устает от однообразного лежания на пляже, найдут тут множество разных видов активного отдыха: серфинг, кайтинг, водные лыжи, рафтинг, велосипедные прогулки, прыжки с парашютом, прогулки в горы. Озеро находится на границе департаментов Hautes-Alpes и Alpes-de-Haute-Provence, в долине между горами, на высоте примерно 780 метров, окруженное туристическими городками Embrun, Savines-le-Lac, Puy-Sanières, Crots, Prunières, Chorges. Судя по всему, туристы из стран Северной Европы давно облюбовали это место для летних каникул. Датчане, немцы, шведы, англичане, бельгийцы едут сюда через всю Европу на кэмпинг-карах, везут снаряжение для серфинга и прочих видов спорта, кучу детей и собак. Те, у кого нет своего снаряжения, могут взять его напрокат в ecoles nautiques, которых много на побережье. Размещаются туристы либо в специальных кэмпингах прямо на берегу озера, либо в ближайших к нему городках, в гостиницах.

Надо признать, что комнаты в местных гостиницах стоят недешево. Чтобы получить небольшой номер с ванной за 50 евро в сутки нужно поселиться не прямо на берегу озера, а в 10 километрах от него, в маленьком поселке Châteauroux-les-Alpes, в гостинице "Hôtel Relais Des Ecrins". Это вот она на фото.



Гостиницу открыла больше 6 лет назад фламандская семья. Сначала ездили сюда отдыхать, а потом продали свой дом в Бельгии, перебрались жить в Альпы и с тех пор принимают у себя в отеле своих соотечественников и не только. Несмотря на то, что гостиница по-домашнему маленькая (всего 7 или 8 комнат), в обслуживании чувствуются профессионализм крупных отелей. Традиционные французские завтраки, состоящие из кофе или чая, сока, круасанов, сыра, масла и варенья двух видов, стоят здесь 7 евро. Ужины, приготовленные хозяином Питером, всегда разнообразные и очень вкусные, стоят 19 евро. Великолепная жареная рыба, креветки в каком-то диковинном соусе, мясо saignant и десерты, которые удивляют каждый раз своей новизной и тонким вкусом, привлекают не только гостей отеля, но и туристов со всей округи.

Хотя разных кафе и ресторанов в близлежащих городках, да и в самом Châteauroux-les-Alpes, достаточно, каждый вечер с 19.00 и 23.00 маленький обеденный зал "Relais Des Ecrins" заполнен посетителями (ни одного свободного столика). Надо сказать, что за неделю, которую мы провели на озере, нам приходилось обедать в нескольких других кафе. В одних готовят посредственно, в других - откровенно плохо.

Кроме вкусной еды отель славится еще и богатым выбором бельгийского пива. Как мне показалось, хозяева держат до 100 сортов разного пива. Всего бельгийского пива существует более 600 марок, сделанных по совершенно невероятным рецептам, например, с самопроизвольным брожением, добавлением всяческих фруктов и пряностей (от лимонной цедры до вишни и малины) или технологией шампанизации. По мнению ценителей пиво "крик" (kriek – по-фламандски "вишня") (молодое пиво "ламбик" на вишне) должно особенно нравиться женщинам. На мой вкус, самое хорошее - темное Rochefort. Французы чаще пьют Leffe.

Почти каждое утро наблюдала занятное явление: в бар заходит мрачный господин с помятым лицом и мутным взглядом. Он ни с кем не здоровается, ничего не говорит, просто встает у барной стойки. Видимо, его здесь хорошо знают, потому что без всяких вопросов наливают ему пива в бокал и рядом ставят еще бутылку "добавки". Гоподин тут же у стойки в течение примерно минут двадцати выпивает пиво, потом отбывает восвояси, не забыв заглянуть попутно в соседний магазин за бутылкой вина. Принадлежит ли этот человек к какому-то редкому типу местных жителей или это иноземный турист с такой любопытной программой отдыха, по косвенным признакам определить не удалось (так как человек не разговаривает), а выяснять у хозяев было неловко.

Кстати, хоязева говорят по крайней мере на 3-х языках: английском, французском и бельгийском, так что коммуникационных проблем с гостями не возникает. Русского, правда, они пока не знают, но обещали научится читать по-русски, если мы оставим в их гостевой книге отзыв на своем языке.




Это городок Embrun - самый ближний к Châteauroux-les-Alpes. Состоит из старинной части, расположенной на отвесной скале, и более новой, размещенной на берегу озера.




Это пляж в Embrun'е. Не знаю, всегда ли там так ветренно, но в первый наш визит дул холодный и очень сильный ветер с озера. Многие "загорали" одетыми. Хотя были и такие, кому ветер - не помеха. Кое-кто даже купался. Вода на этом пляже исключительно чистая, дно покрыто крупной галькой.



Если объехать озеро вокруг, заезжая во все прибрежные городки, то можно найти и менее ветренные пляжи. К сожалению, на некоторых - глинистое дно, от чего вода у берега очень мутная.

Самые хорошие пляжи рядом с городками Prunières и Le Sauze-du-Lac. Вода чистая и не очень холодная.




Если надоело загорать и купаться, можно взять напрокат катамаран или моторный катер или прокатиться на водных лыжах (для тех, кто умеет).




Или сходить в горы, посмотреть на Белый и Чёрный ледники "Le Glacier Blanc" и "Le Glacier Noir".





А это автобус с немцами поъехал -))










Это marmotte (сурок), в горах их много. Вечером они выходят из нор "на ужин": травяные "зонтики" они обхватывают передними лапами, засовывают в рот и откусывают. Все - очень быстро, буквально 30 секунд, и сурок уже переходит к другому "зонтику". На людей он в это время вообще не реагирует, даже не свистит. Только если подойти совсем близко, то он быстрее обычного скачет к другому растению.


Еще немного видов на озеро.






Это кэмпинг недалеко от городка Prunières.


А это вид с катамарана -) на пляж (который недалеко от Prunières).

Inna, 8.8.2010, 20:52

Рыбы, пасущиеся у причала в крайне грязной воде, непрерывно что-то едят.

Старинный трамвай, переделанный в экскурсионный, возит туристов по примечательным местам города.

Alfama - старейший район Лиссабона. Во времена мавританского господства этот район составлял основную часть города. Населен он был рыбаками и бедняками. Условия жизни и население с тех пор не изменились.

Inna, 6.8.2010, 21:17

Inna, 6.8.2010, 1:47

Inna, 6.8.2010, 0:12 in Путешествия

Покои Валиде-султан (матери султана) в Гареме.

Inna, 2.11.2009, 23:25

22.07.09 Ездили в Сан-Максим купаться в море. Дорога D25 на Сан-Максим идет через Terran Militaire (военные территории). Ее часто пересекают следы танков, по обе стороны дороги видны полигоны. Есть участок, где недалеко от дороги стоит жутковатый заброшенный город. Время его постройки издалека определить трудно, но судя по типу домов, скорее всего это средневековые руины. Выйти из машины и подойти ближе – страшно, да и, наверное, небезопасно, так как все дома имеют на себе следы выстрелов. Возможно, конечно, что город был разрушен фашистами во время второй мировой, и нынче по нему уже никто не стреляет, но все-равно из машины лучше не выходить, хотя бы из-за того, что мимо может ехать патруль, и у иностранца, вышедшего пофотографировать "мертвый город" на военных территориях, будут неприятности.

Мы выехали на эту дорогу по недоразумению. IGO развел путь через нее, считая ее более короткой. Во все время поездки на этой дороге нам встретился только один автомобиль, тоже, вероятно, случайно заехавший на нее. Из центрального Прованса на побережье лучше ехать по дороге D125, дальше – по D54. Это самая удобная дорога из Сан-Андре до побережья. До пересечения с D562 она очень хорошая, дальше – чуть хуже. (D995, D52, D252 – плохие дороги, D102 – серпантин).

Море в Сан-Максим не очень соленое (почему-то чуть западнее в Cavaler-sur-mer море гораздо соленее). Но купаться в Сан-Максиме можно только на специальных пляжах в черте города, где как правило полно народу. В других, менее людных местах побережья, дно очень плохое, острые камни и какие морские занозы впивающиеся в ноги. Опытная публика ходит в море только в специальных пластиковых тапках.





Вечером ужинали в пиццерии, недалеко от побережья. Есть там нерационально – долго, дорого и не особенно вкусно. Отдали за ужин 50 евро.

Перед выездом назад обнаружили, что кончился бензин. Вечером операторы на заправках не работают, бензин можно купить в автоматах по карте, но наши карты не принимаются почему-то. С трудом нашли уже за городом на дороге N98 заправку Shell с оператором, там залили 41 л бензина на 54 евро.

Для южных городов характерно, что проезда через дворы в обход основной дороги может и не быть (даже скорее всего его нет), поэтому все едут по основной трассе, проходящей вдоль берега. Из-за этого по вечерам и в выходные на этой дороге часто бывают пробки. В одну их них мы и попали на выезде из Сан-Максима.

Inna, 19.9.2009, 18:23 in Путешествия

13.07 после завтрака поехали смотреть крепость в Vigners. Никакой крепости там не оказалось, вместо нее – небольшая довольно старая кладбищенская церковь и собственно само кладбище.

Решили подняться на ближайшую гору, которую впоследствии обозвали каловой горой, так как после трехчасового изнурительного подъема по жаре, вышли на вершину, полностью заваленную сурочьим или барсучьим калом. Еще 2 часа спускались вниз по жаре, при полном безветрии и без воды. Когда пришли к машине, было 37 градусов.
Вечером пытались искупаться в озере, но вода была довольно холодная, а солнце уже садилось. Купаться в это время суток уже не очень комфортно.

14.07 в 9.30 поехали в Cavalaire-sur-Mer. Городок этот находится на средиземноморском побережье между Каннами и Тулоном. В 2005 году заезжали туда по пути в Ницу. Очень понравились мидии в одном из прибрежных ресторанчиков. Решили съездить специально за ними еще раз.

По пути заехали в Castellane. Это старинный городок недалеко от Сан-Андре, почти полностью оккупированный туристами в основном из Северной Европы: Нидерландов, Бельгии, Англии, Дании, Ирландии, Германии. Заправились там на 36, 45 евро. 95-й бензин здесь стоит 1,38 за литр. В Сан Андре почему-то дороже – 1, 43 евро.

От Сан-Андре до Cavalaire-sur-Mer – 126 км, 2 часа пути по горным дорогам. Автобанов в этой части Франции нет. Дороги – сплошные серпантины с обрывами. Вне населенных пунктов разрешенная скорость - 90 км/ч, но реально ехать быстрее 50 км/ч не получается (во Франции разрешают больше, чем ты можешь.) А в средневековых горных городках департамента Var установлено ограничение скорости 30 км/ч. Быстрее там и не проедешь, улицы - узкие, извилистые, рассчитанные для езды на осликах и лошадях. Но местные жители умудряются проезжать там на автомобилях и даже парковать их на улицах в совершенно невероятных условиях.

В 10.00 въехали на узкий участок дороги, разъехаться на котором можно только с велосипедом. Тут же навстречу выехала целая цепочка встречных машин, первая из которых была очень широким внедорожником. Пришлось сдать назад до небольшого расширения дороги и прижаться почти вплотную к скале. Водитель джипа нисколько не смутившись, сложил левое зеркало и проехал в 20 сантиметрах от нашей машины. За ним на невероятной для этого места скорости проскочил мальчишка в ситроёне, а за ним проехали и все остальные. После этого мы смогли продолжить подъем.

Через 100 км серпантинного слалома спустились наконец к морю. В 12.16 пили кофе в Сан-Максиме. Там вдоль набережной есть специальные дорожки с хорошим асфальтом, где можно кататься на роликах. От Сан-Максима до Cavalaire оставалось 19 км. Приехали туда около 14.00. Обедали, гуляли вдоль пляжа, купались. Вечером поехали обратно и попали в пробку на выезде из Сан-Максима. Минут через 15 (в 18.52) выбрались из нее. Через горы ехали уже в полной темноте.

15.07 в 11.30 поехали в Castellan специально, чтобы посмотреть старый город.




В Castellan, на центральной площади расположен рынок, на который съезжаются фермеры из окрестных городков и поселков и торгуют там медом, сырами, колбасами, ароматическими маслами. Вся эта продукция – их собственного производства. Выглядит рынок очень живописно, почти как средневековый. Толпы туристов бродят между рядами, некоторые покупают что-то, некоторые просто фотографируют. Работает он только до обеда, в 13.00 все начинают собираться и разъезжаться по домам.



Видимо, провести неделю в средневековом городе заманчиво для современного человека, поэтому в Castellan’е всегда очень много туристов, в основном из Нидерландов и Германии. Туристы в большинстве своем не соблюдают французских правил вежливости. В магазинах, булочных и кафе не здороваются, на приветствия продавцов не отвечают. Французы их за это недолюбливают, как мне показалось, но относятся к ним терпимо.

Castellan был построен в 1250 году. Над городом есть еще крепость того же года постройки, но ходят туда мало. Судя по названиям улиц, в средние века в городе говорили на итальянском. Очень много домов восстановлены или восстанавливаются из старинных руин. Причем реставрируют их со значительными изменениями во внешнем виде. Например, каменный дом могут покрыть штукатуркой и современной фасадной краской так, что старинной каменной кладки уже видно не будет. Это довольно странно, потому что, если не ошибаюсь, во Франции есть специальный закон, не позволяющий при реставрации менять внешний вид здания, если оно представляет историческую ценность.

Вечером в этот же день решили съездить в Digne-Les-Bain. Это довольно крупный город чуть севернее Сан-Андре. Населен по большей части арабами и турками, французов мало. Иностранцев (туристов) нет совсем. Решили поужинать там в одном из кафе. Сначала официант отказался кормить нас, сказав, что вечером они подают только напитки, так как повар работает только днем (как и почти во всех французских кафе). но в это время подошел хозяин и решил сам сделать нам салаты, которые мы выбрали в меню. Салаты с красивыми названиями Le Cesar и La Niciose он сделал не хуже повара.



16.07 в 10.00 поехали в Национальный парк Меркантор, расположенный на юго-востоке Франции, рядом с итальянской границей. По пути пили кофе в Entrevaux и заправились там же на 40,18 евро. 95-й бензин здесь стоит 1,3 евро за литр.

Entrevaux – средневековый город-крепость, сохранившийся до нашего времени в своем первоначальном виде: узкие улицы, дома-"муравейники”. Несмотря на то, что фактически это город-музей, почти все дома в городе заселены. Члены местной общины поддерживают его жизнедеятельность и внешний вид. Город стоит на вершине горы, окружен глубоким естественным рвом, по которому течет река. Въезд в город через единственные ворота по мосту, который в прежние времена, вероятно, поднимали. Напротив городка через дорогу построен более поздний город-сателлит. В нем есть все, что необходимо туристу, приехавшему посмотреть на старинную крепость: гостиницы, кафе, булочные, бары. Прямо на центральной площади рядом со автостоянкой есть туалет. В кафе, расположенном прямо напротив крепости, можно посидеть за чашкой кофе и посмотреть на старинные стены. В этом городе мы были в 2005 или в 2007 году.

Доехали до конечной точки у деревни Valderbore. Дальше нужно идти пешком. С 14.00 до 20.00 гуляли в горах. Вечером поехали обратно. В Valderbore (St. Dalmas) есть лыжная станция наверху и отель Mercantour. Очень много гостиниц.

17.07 утром пили кофе в Сан-Андре, в кафе на центральной площади.



Потом до 15.00 загорали на пляже и купались в озере.



Температура воздуха к этому времени стала 34 градуса. Решили поехать в Annot, небольшой городок в 24 км от Сан-Адре. В Анноте есть замечательное кафе “Café de Commerce” на главной площади города. Готовят там очень быстро и вкусно. И стоит это совсем не дорого. Мы заказали салаты Andalouse и Charcutrie Assiette и кофе. Салат здесь стоит всего 7,5 евро, хотя в Degne-Les-Bain мы заплатили за такие же салаты по 11 евро. За весь обед отдали всего 23 евро.



После обеда смотрели старый город. Средневековые дома почти полностью восстановлены в прежнем виде. В отличие от остальных старинных городов на юге Франции, Annot – очень чистый городок. Улицы здесь, видимо, регулярно моют, никаких неприятных запахов нет, хотя жара здесь стоит такая же как в Нице или Гренобле. Зашли в музей раскопок, которые ведутся в близлежащих горах. Там выставляются черепки и кости времен неолита, древнее насекомое трелобит. В соседнем здании сохранилась настоящая пекарня 16 века.



Вдоль улиц, в специальном русле, выложенном камнями, течет ручей. Если пойти вдоль ручья за город, то можно убедиться, что его исток находится в ближайших горах. Вода в ручье довольно чистая, вероятно раньше ее использовали для питья. Пьют ли оттуда сейчас, сказать трудно. Скорее всего, нет.



В центре города, в самых старых районах - множество гостиниц и домиков, которые сдают на лето туристам. На одно из них обнаружилась даже подставочка с визитками и номерами телефонов. Двухкомнатные апартаменты с ванной и кухней в средневековом домике стоят примерно 50 евро в сутки.



18.07 Поехали в Allos смотреть горные озера. Накануне вечером резко похолодало, собиралась гроза, но дождь так и не пошел. Зато всю ночь был сильный ветер. К утру стало солнечно, но холодно. Температура 16 градусов и холодный ветер. В 12.33 приехали в Меркантур. До 17.30 гуляли в горах. Видели 4 горных озера, двух газелей и много мармотов. Обошли большое озеро поверху по Col de la Petit Cayolle. Потом тропа кончилась, и мы шли за гребнем где никто не ходит. Видели кости газели, съеденной кем-то. Спустились к озеру в поселке Allos. Поселок полностью туристический, оборудован как база отдыха летом, зимой – лыжная станция. Поэтому все в нем, и жилье, и рестораны, и продукты в магазинах, любые услуги существенно дороже, чем например, в Анноте.
19.07. Загорали, плавали по озеру на байдарке. Вернули ее в прокатную станцию на час позже, за что тетенька нас пожурила. И рассказала, что бывали случа, когда люди тонули на байдарках, поэтому она очень волновалась. Ну и еще, наверное, волновалась, что мы не вернем ее байдарку или не запллатим ей за этот просроченный час.

20.07 Поехали в горы за Allos. В 10.46 выехали. До места – 55 км. Часов 5 гуляли в горах. Было одновременно и холодно и солнечно, на гребнях дул сильный ветер. Лицо и губы изрядно обгорели и обветрились. Надо сказать, что из-за вот такой “горной” погоды вид у нас через неделю походов был уже совершенно дикий и больной.

После гор решили спуститься в Barcelonette. Это туристический городок, находится по другую сторону горного массива, который мы обошли в тот день. Дорога туда идет очень узкая, постоянно над пропастью, в большинстве мест на ней невозможно разъехаться двум машинам. Глубина пропасти невыносимая. Спуск очень долгий. Вообще, в Барселонет этой дорогой ездят лишь некоторые местные и ненормальные туристы, потому что есть нормальная дорога D900 из Gap’а, идущая по равнине в объезд горного массива. Ненормальные туристы как правило ведутся на заманчивые плакаты, объявляющие, что на этой дороге сумассшедших, выдержавших ее, ожидают средневековые мельницы и пекарни, сохранившиеся до нашего времени в их первоначальном виде. То ли уже вечер был, то ли там вообще не очень много ненормальных туристов, но кроме нас на это повелись еще 2 или 3 пары. Надо сказать, что те самые средневековые пекарни можно увидеть только на 2-3 минуты, да и то издали, проезжая по дороге на противоположной стороне пропасти. Подойти к ним вблизи невозможно, так как там просто негде остановить. Дорога очень узкая, и если кто-то будет ехать, пока ходишь и смотришь эти мельницы, т ему просто негде объехать стоящую машину.

До Барселонетт 17 км. по узкой горной дороге вниз. Это городок в долине гор, с лыжными базами на склонах. В Барселонете оказалось очень людно, особенно в старом городе. Полно туристов и торговцев. В отличие от гор, там было очень жарко – не меньши 35 градусов. Мы погуляли по центральным улицам старого города, выпили какой-то очень специфически коктейл из замороженного сока, сильно разбавленного водой. И поехали назад той же дорогой через горы. Бензина на подъем вылетело чудовищно много.

21.07 Утром загорали на озере. После 14.00 нужно было съездить в Лион, забрать ребенка из аэропорта Saint Exupery. От Сан-Андре до Лиона – 290 км, 3 часа 40 минут. Вполне приличная дорога D17 через некоторое время переходит в Root de Napoleon (N85), которая ведет в Sisteron и Grenoble.

Почему-то в этот день было очень много полицейских на дорогах, что крайне необычно для Франции (обычно полицейские встречаются только рядом с каким-нибудь ДТП). Никогда раньше не приходилось видеть, чтобы полиция на дороге кого-то останавливала или проверяла. В этот день на наших глазах проверили несколько машин. Одну из них полицейский догонял на мотоцикле.

За авторут около Гренобля заплатили 3,5 евро. За 21 км. до аэропота заправились на эйре на 58 евро. Бензин стоил 1,13 за литр. За авторут Гренобль- Лион заплатили 9, 60 евро. За обратную дорогу отдали 10.50 + 5.50 евро. Случайно свернули на Шамбери. Из-за этого пришлось сделать крюк в 50 км. За дорогу на Sisteron заплатили еще 3 евро + 1, 20 за 11 км. какого-то мелкого авторута. Как-то не очень бюджетно съездили.

Inna, 5.9.2009, 18:02 in Путешествия

Базель оказался очень старым городом, но все старинные здания тщательно отремонтированы и обновлены, и от этого выглядят, как на картинках в сказках. Через Рейн с берега на берег ходит паром.

В 23.15 приехали в мотель “Au Bivouac de Napole'on” (Route du Grand-St-Bernard, Bourg-St-Pierre (45°57'16.16"N , 7°12'35.24"E)). Мотель находится в Швейцарских Альпах, довольно высоко. Двухместный номер стоит 56 евро, есть парковка и интернет (в кафе).

Добирались туда уже в полной темноте по горным дорогам, где и днем-то ехать страшновато. Нашли отель не сразу, так как координаты в booking.com указаны не совсем точные, а адрес в горах – понятие относительное (номера дома, естественно нет, так как он там один на многие километры, есть только название улицы (она же дорога протяженностью 15-20 км.)
Нам повезло, и рядом с этой дорогой встретилась парикмахерская, которая как ни странно это, работала в 22.00 (во Франции такого не встретишь, все нормальные люди работают до 17.00 – 18.00). В этой парикмахерской удалось выяснить у любезных девушек, что до нашего мотеля ехать еще 5 км вверх по дороге.

Отель “Au Bivouac de Napole'on” состоит из центрального здания, где расположены ресепшн, кафе и комнаты отеля, и отдельных домиков, в которых располагаются номера мотеля. Комната в мотеле оказалась хорошая, хотя ночью там довольно прохладно (да и на улице уже было градусов 10 всего). Поэтому пришлось включить на всю ночь обогреватель.




10.07 встали в 9.00. На улице – 9 градусов, но солнечно. Местные дамы ходят в платьях с коротким рукавом или вообще без рукава (вот, что значит привычка!). Цвет кожи у них - кирпично-коричневый из-за несходящего загара, видимо.

Завтрак в отеле – плохой и дорогой (хотя это могло быть из-за того, что вместе с нами завтракал еще целый автобус туристов). Вообще, по моим наблюдениям, остановиться в отеле или в кафе одновременно с автобусной экскурсией – это дурная примета. Очень неблагоприятно могут сложиться обстоятельства при таком раскладе.

До 10.30 сидели в кафе, в интернете. Потом поехали в горы, где и пробыли с 11.00 до 17.00. Спец. ботинки пришлись очень кстати. Только благодаря им ноги не “убили”, как в прошлом году в Des Ecrine.



В 17.57 проехали границу с Францией, таможня на границе закрыта, никто ничего не проверяет. Ночевка намечалась в Альбертвиле, в гостинице Fasthotel Albertville (780 Chemin des Trois Poiriers, Albertville, 73200, France). Это отель того же типа, что и Premiereclasse, но старый и довольно грязный. Интернет в комнатах есть, но с двух компьютеров одновременно подключиться не получилось, пароль работает либо на одном, либо на другом.

Вечером гуляли по городу и ужинали итальянской пиццерии, в центре Альбертвиля. Хозяева – итальянская семья, из которых по-французски хорошо говорит только мать. Минут за 30 сделали нам две огромных пиццы. Если бы знать, что здесь пицца таких невероятных размеров, было бы разумнее взять одну на двоих. Но поскольку дело уже сделано, пришлось взять еще графинчик кьянти и потратить на еду на два часа больше, чем планировалось. В гостиницу возвращались чуть тёплые. Хорошо, что ехать было недалеко.




11.07 в 9.00 завтракали в гостинице. Завтрак здесь примерно такой же, как в Premiereclasse, но не самообслуживание. Тётенька наливает кофе, подает булочки, круасаны и варенье. В общем в Fasthotel все немного хуже, чем в Premiereclasse.

В 10.00 поехали в Шамони. До него от Альбертвилля – 68 км по горной дороге. Доехали за 2 часа. В планах было подняться на Монблан. Из Шамони туда ходит трамвай и фуникулер. Трамвай идет 2 часа и доходит лишь до выстоы 2317 м.



Мы решили подниматься на фуникулере. Он идет минут 20. Самая верхняя его точка - Aiguille du Midi (высота - 3777 м). Билет до нее и обратно стоит - 40 евро на человека. Можно доехать до Plan de l'Aiguille (высота - 2317 м). Билет до нее стоит - 23 евро. Вагончик фуникулера вмещает аж 60 человек. Мы приехали в выходные, поэтому народу набилось “comme des sardines”, о чем радостно сообщал почти каждый вновь входящий пассажир.

Расписание фуникулера можно посмотреть на сайте http://www.compagniedumontblanc.fr/pages/h...ml#aiguillemidi
Автомобили все оставляют на огромной парковке, расположенной под Монбланом так, что вагончики фуникулера поднимаются прямо над ней. Двухчасовая стоянка стоит 2 евро.

Билеты на фуникулер нам сразу не продали. Наверное, есть какие-то ограничения на количество людей, одновременно бродящих по смотровой площадке (опять же замечу – перед нами поъехал автобус с японскими туристами, они-то и выбрали весь лимит, наверное). Полчаса гуляли по городу. Потом вновь подошли к кассе. На этот раз билеты продать не отказались, но предупредили, что видимость плохая, сильная облачность, из-за этого Монблан мы, возможно, не увидим. Мы решили все же попытаться.

Наверху довольно холодно, сильный ветер, так что одеваться нужно, как на лыжный склон.



Это вид на Шамони из вагончика фуникулера.

















Мелкие красные точки в правом углу - это платки альпинистов. Трудно поверить, что кто-то может ночевать в палатке на постоянном ветру. Но люди, действительно там ночуют. Чтобы защититься от ветра, для палаток выкапывают в снегу ямы.

Вот как они выглядят, если приблизить их трансфокатором.











А это туристы, только что вернувшиеся с ледяного плато Монблана. Один из них даже еще не снял "кошки" с ботинок.



А это канатная дорога, спускающая туристов на плато Монблана.
















В 16.00 спустились вниз. Пока ехали вниз, видели альпиниста, который в одиночку, почти без страховки, поднимался на Монблан как раз по той стороне склона, над которой проходит фуникулер. А надо сказать, что склон этот в некоторых своих местах совершенно вертикальный, а в некоторых так и просто отвесный, а начиная с определенной высоты еще и покрыт ледником. Судя по всему, альпинист этот начал подъем утром. К 16.00 часам он был уже на леднике, то есть примерно на 2 000 м. Двигался он довольно бодро, что позволяло предположить, что к вечеру он мог бы добраться до верхней точки 3 700 м. Но последний вагончик вниз отходит в 17.30. Поэтому человек либо останется там ночевать в палатке, либо ограничится высотой 2 300 м.

Ночевать поехали в Гренобль, в Premiereclasse. Резервировали его накануне из гостиницы в Альбертвилле. Ночью с балкона гостиницы видны огни крепости St. Eynard на вершине горы. Решили утром сходить туда, посмотреть на крепость.

12.07 в 10.00 выехали в сторону деревни Pillonieres, рядом с которой, если верить Гуглу, находится эта крепость. Крепость оказалась маленькой, частично отреставрированной, и частично закрытой для туристов. Доехали до нее за 30 минут, еще минут 20 ушло на осмотр. Потом прошлись вдоль склона по тропе, и вернулись к машине.

В 12.00 катались на роликах в Гренобле, смотрели город. Температура – 33 градуса.От жары и безветрия в городе стоит неистребимый запах отходов. В воскресенье в полдень в городе почти пусто, магазины, кафе и прочие заведения закрыты. Торгуют только арабы, да и их немного.

В 14.22 поехали в Сан-Андре, небольшой городок в Провансе, на берегу озера Castillion, где планировали провести следующие 2 недели.

За авторут из Гренобля в Систерон заплатили 3 евро. В 19.28 проехали Digne-Les-Bains. В 20.15 приехали в St. Andre-Les-Alpes, поселились в гостиницу, заказанную заранее через booking.com. Гостиницу за более или менее приемлемую цену и с интернетом оказалось найти довольно трудно в этом месте и в это время года. Попытка забронировать домик в кемпинге окончилась неудачей. На нужные даты все уже было заказано.

Потом повезло, удалось найти Hôtel Lac Et Forêt (Route De Nice, 04170 Saint André Les Alpes). Стоимость двухместного номера - 672 евро за 14 ночей, есть wifi и бесплатная парковка. Завтрак, правда, здесь почему-то в 2 раза дороже, чем обычно – аж за 9 евро (обычно - 4,50), хотя ничего особенного в нем не было. Как везде – кофе, несколько видов булочек и сыра, масло, джем, колбаса, фрукты.

В 21.00 уже темнело. Пошли взглянуть на озеро. В прошлом году были здесь проездом из Бриансона. Очень понравилось место. Решили в этом году пожить здесь подольше. Но 2 недели на одном месте – все же многовато. Объездили и обошли все окрестные городки и горы, дважды съездили на море, в Сан-Максим и в Кавальер, через день ездили в национальный парк Меркантор походить по горам. Уже не знали, чем бы еще заняться.

Inna, 11.8.2009, 19:22

04.07 в 5.47 по местному времени выехали в Берлин. До него от Познани 287 км, 3 часа 40 минут пути, из них 191 км – до границы (с польской стороны город Слубицы, с германской Франкфурт-на-Одере). От Франкфурта до Берлина - 96 км.

Через 50 км за Познанью автобан заканчивается. За проезд по нему с нас взяли 11 злотых. Перед границей с Германией радары понатыканы на каждом углу. За 40 км. до границы заправились на 127 злотых, так как ожидали, что в Германии бензин будет дороже. На дорогах перед границей трафик очень плотный, несмотря на ранее утро.

В 10.06 въехали в Германию. Перед въездом, как и в любой стране Евросоюза, висит щит, объявляющий скоростной режим в стране. В городах Германии ограничение скорости – 50 км/ч, вне города – 100 км/ч, на автобанах – 130 км. При въезде на первый же немецкий автобан стояли две полицейские машины, измеряющие скорость. На таможне нас никто не останавливал, ничего не проверяли.

А вот это тот самый мост через Одер, на одном конце которого - польский город Слубицы, а на другом немецкий город Франкфурт на Одере. Пишут, что немцы, живущие у границы часто ходят через этот мост в Польшу за продуктами и просто выпить пива, поскольку и то и другое в Польше гораздо дешевле, чем в Германии.

Дороги в Германии очень хорошие, плату за проезд по автобанам нигде не берут. Нормальная скорость, с которой немцы привыкли ездить по магистралям – 150 – 160 км/ч. Часто попадаются знаки, отменяющие все ограничения, в том числе и скоростные.

В 11.33 приехали в Берлин. Поставили машину на Muller-Breslau Strasse. В этом районе находится университетский городок. Парковаться здесь можно бесплатно, но чуть позже мест свободных уже не было. Среди многоэтажек и дорог, загроможденных автомобилями, во дворике, рядом с каким-то университетским зданием совершенно ручной заяц щипал траву. Меня он заметил сразу, но не убежал.

Берлин довольно скучный город, смотреть там почти нечего.



Поскольку была суббота, публика с детьми с утра повалила в зоопарк и ботанический сад. В зоопарке видела русскую семейную пару, которые в течение получаса не могли уговорить своего ребенка сфотографироваться с козленком. Козлят там было штук 15, они не сидели в вольерах, а бегали вокруг посетителей в надежде получить корм. Годовалый ребенок не понимал, зачем ему нужно фотографироваться с козлом, но покорно гладил его по холке, как требовали родители. А вот улыбаться наотрез отказывался, что приводило родителей в отчаяние. Их задача осложнялась еще и тем, что как только удавалось добиться от ребенка нужного положения и выражения лица, козленок, уже съевший корм, который ему дали, убегал к другой кучке посетителей. Приходилось подманивать другого козленка и снова устанавливать ребенка в нужную позицию. Пока подманивали козленка, убегал ребенок. Насколько я поняла, несколько снимков им все же удалось сделать. Мне удалось снять только родителей с козлами -).



Рядом с зоопарком находится ботанический сад.



А это дикие гуси, живущие в ботаническом саду.



А это биологи, которые считают гусей и надевают им на ноги кольца. Гуси тем временем сидят в мешках.



Потом их выпускают.



Здесь же, в одной из аллей ботанического сада, можно посмотреть старинные газовые фонари разных конструкций. Это Берлинский музей газовых фонарей.



Потеряли 5 часов в Берлине. В 17.00 поехали в Ганновер. До него от Берлина – 265 км, 2,5 часа пути. Недалеко от Ганновера заправились на 51,51 евро. С 21.00 по 21.30 гуляли в Ганновере. Вопреки ожиданию, ничего, связанного с Мюнхгаузеном, в Ганновере не обнаружилось, кроме пластикового оленя с сидящем на его рогах человеком.



В отличие от Берлина Ганновер - интересный город: много старинных зданий забавной архитектуры.




Из Ганновера отправились в Бонн, где и должны были провести ближайшие 5 дней. От Ганновера до Бонна – 314 км. Приехали к 12 ночи в Hotel Am Römerhof (Römerstr. 20, 53111 Bonn), забронированный заранее через booking.com. Двухместный номер в нем стоит 427 .50 евро за 5 ночей, завтрак включен в стоимость, есть своя бесплатная парковка во дворе и бесплатный WIFI.



Отель оказался довольно хорошим. Несмотря на то, что находится он в старом здании, заметно, что в нем только что сделан ремонт и все в комнатах – новое. Поскольку мы приехали поздно и ресепшен уже не работал, то получить доступ в интернет удалось только на следующий день. Улица Römerstrasse, на которой расположен отель, находится в самом центре Бонна. В субботу вечером здесь немного шумно. Немцы, как я поняла, вообще любят по субботам крепко выпить и повеселиться, оставляя на набережной много битого стекла и упаковок от закуски (почему-то бутылки именно бьют на мелкие кусочки, а не просто бросают). В течение всего воскресенья это великолепие стоит возле всех лавочек на набережной и в парке. В понедельник с утра все везде уже чисто убрано.

05.07. В пять утра разбудил приятный запах горячего хлеба. Оказалось, что рядом с отелем находится булочная Sehell. Каждое утро в 5.00 там начинают выпекать всевозможные булочки, пирожные и пирожки, а к 8.00 там уже появляются первые посетители, забежавшие попить кофе, позавтракать или просто купить хлеб.



Завтрак в отеле оказался замечательным: десятки видов мяса, колбасы, сыра, овощей и фруктов, сотни сортов чая и варенья. Были даже яйца, сваренные всмятку и вкрутую и лежащие в специальном чехольчике, чтобы не остывали. Ни в одной гостинце Франции так основательно утром не кормят.



В воскресенье катались на роликах по набережной Рейна. Там очень хороший асфальт. Набережная на окраинах города постепенно переходит в парковые дорожки, по которым тоже можно кататься на роликах.



Вечером пили Пилснер и ели пиццу в открытом кафе (не помню названия). Пицца у них – дрянная и дорогая (5.80 евро), зато управляющий – весьма колоритный. Когда он с интонацией капитана корабля произносит “I get the money”, чувствуется, что его работа ему нравится.
Вообще, немцы очень хорошо и с удовольствием говорят по-английски. В любом магазине, кафе, булочной самая обыкновенная кассирша вполне прилично изъясняется по-английски и всегда готова обслужить иностранца, не владеющего немецким языком. Но на французскую обходительность и особую вежливость здесь, конечно, рассчитывать не приходится. По сравнению с французами немцы немного грубоваты, но корректны.

Несмотря на то, что Бонн - очень маленький город, в нем есть метро. Вход в метро условно-бесплатный, в том смысле, что никаких турникетов на входе нет, просто заходишь и едешь. Ни в поезде, ни на выходе, никто не проверяет билеты. В то же время никому из местных жителей или из приезжих не приходит в голову ехать бесплатно, все аккуратно приобретают билеты.



06.07 утром ходила смотреть дом Бетховена. Сначала часа полтора искала его, потом еще столько же искала дорогу в гостинцу. За это время посмотрела старый центр города и сделала огромный крюк до железной дороги по ул. Thoma Str.



Чуть позже ходила в магазин за едой. Очень трудно выбирать продукты, когда не понимаешь, что написано на пачках и баночках. Пришлось ограничиться сыром со знакомым названием Edamer, хлебом и соком.

08.07 ездили в Кёльн. До него от Бонна 30 км. Смотрели знаменитый Кёльнский собор, пили кофе в Старбаксе, гуляли по городу.



В 21.30 вернулись в гостиницу.

09.07 около 8.20 выехали из Бонна и направились в сторону Швейцарии. К нашему отъезду из Бонна в Германии похолодало. Температура снизилась до 13-16 гр., временами шли дожди. В 9.00 остановились заправиться на Total. Бензин 95 (super) стоит 1,29 евро за литр. Залили на 41,37 евро. По пути на одной из АЗС в 20 км от Weisbaden заехали в макдональдс в надежде на бесплатный WIFI. Оказалось, что интернет в макдональдсах Германии – платный, стоит 8 евро в час. Оплачивать можно через T-Mobile (но надо заранее стать их клиентом). Перед Карлсруе автобан – в идеальном состоянии, многие едут со скоростью 200 км/ч, средняя скорость – 150 км/ч.

В 12.47 приехали в Баден-Баден. Опять стало тепло, 25 градусов. Пошли посмотреть город. Выйдя из машины, сразу услышали, как за кустами ближайшей виллы русская женщина ругала своего ребенка. Баден-Баден – город микро-вилл и особняков.Старая часть города вся отреставрирована и очень плотно населена, как мне показалось, в основном иностранцами, купившими здесь летние резиденции. На центральной площади города, прямо на мостовой выложен круг с центром “Баден-Баден” и расстояниями до всех крупных городов мира (до Москвы из Баден-Бадена – всего 2 500 км.)




Поднялись в ботанический сад и минут 15 спали на скамейке, пока не зазвонили часы на местной церкви. Потом спустились к машине и поехали в Базель.

Inna, 2.8.2009, 21:50 in Путешествия

Маршрут:

Туда : Москва – Даувгапилс – Каунас – Варшава – Лодзь – Познань – Берлин – Бонн – Кёльн – Баден-Баден – Базель – Мартиньи – Шамони – Альбертвиль – Гренобль – Динь-Ле-Бан – Сан-Андре-Лез-Альп.

Обратно: Сан-Андре-Лез-Альп – Гренобль – Турин – Милан – Цюрих – Инсбрук – Зальцбург – Вена – Катовицы – Лодзь – Варшава – Вильнюс – Москва.

Подготовка:

Маршрут составляли, исходя из того, что с 4 по 9 июля нужно было оказаться в Бонне на конференции, а с 12 по 26 июля планировался отдых в Провансе, на озере Castillon.

Забронировали гостиницы примерно через каждые 700-800 км. пути (расстояние, которое можно проезжать за день, не очень напрягаясь, с остановками попить кофе). Кроме транзитных гостиниц забронировали еще отель в Бонне на 5 дней и на 2 недели – гостиницу Сан-Андре-Лез-Альп. Во Франции обычно бронируем сетевые гостиницы Premiereclasse.fr, Campanile.fr, etaphotel.com, fasthotel.com. Некоторые из них есть и в других странах Европы, но только в крупных городах. Гостиницы в Германии, Щвейцарии, Австрии, Литве искали и бронировали через booking.com

Получили шенгенские визы (кстати, еще по старой цене - 35 евро, теперь – 60 евро) и международные водительские удостоверения. Международные права у нас нигде не потребовали, но на всякий случай их нужно иметь. Получали МВУ в МРЭО Управления ГИБДД на ул. Лобненская, дом 20, тел. 485-5540, 485-5973. На все ушло 3 часа. Нужно иметь одну фотографию, размером 4 х 3,5, действующее водительское удостоверение (водительская карточка не нужна), действующую медицинскую справку и ее копию, заявление на выдачу водительского удостоверения международного образца (бланк выдают в МРЭО), два корешка об оплате госпошлины на сумму 100 руб. (госпошлину можно оплатить здесь же, в МРЭО, через платежный терминал, правда с комиссией 50 рублей).
Купили гринкарту и расширили действие КАСКО для стран Шенгена на месяц. Стоило все вместе в пределах 5 000 руб. Ехать пришлось в центральный офис Ингосстраха на Лесную, 40, т.к. страховка КАСКО у нас была ингосстраховская, а продажу страховых полисов через интернет эта уважаемая компания пока не организовала. В офисе обе страховки оформили в течение 40 минут.

02.07. 2009 в 5 .08 выехали из Москвы. Пробег автомобиля был 008366. Накануне залили полный бак бензина на 1000 рублей.

В 6.14 были уже на М9. До границы с Латвией 630 км.



В 7.08 миновали Волоколамск, 7.24 проехали Шаховскую. Сначала дорога была хорошая. После Волоколамска начали попадаться плохие участки и дорога стала двухполосной. После Шаховской дорога еще ухудшилась. Но ехать можно со средней скоростью 100 км. В 8.04 проехали Зубцов. Через 100 км останавливались на 10 минут попить кофе. В 8.26 проехали мимо Ржева (недалеко от него - ремонт дороги на протяжении 2-3 км). На 286 км - совсем плохой участок дороги. В 9.29 проехали Нелидово. Ехали почти все время на автопилоте со скоростью 100 – 115 км/ч. С 345 км начался очень хороший участок дороги. Можно ехать со скоростью 125 – 130 км/ч.

На 380 км дорога совсем плохая, ведется ремонт. Пришлось ехать 3-4 км со скоростью 40 км/ч. После этого чередуются более или менее нормальные участки и совсем плохие. На плохих участках ничего не видно из-за пыли, поднимаемой впереди идущими машинами. В 10.41 проехали Старую тропу. На 394 км дорога опять хорошая.



В 11.10 - проехали 438 км, истратили пол-бака бензина. Заправились в Куне на какой-то неизвестной АЗС, рядом с мотелем Юна. Залили 95-го на 500 рублей (по 22,50 р. за литр). От Куны до Пустошки дорога хорошая. Можно ехать со скоростью 115-120 км/ч. На 457 км встретилась заправка Лукойл (зря поспешили и заправились на безымянной).

В 11.35 проехали Великие Луки. До границы осталось 136 км. Поменялись местами, и около часа вела я. 12.40 проехали Пустошку и поворот на Себеж.

В 13.13 за 31 км до границы заправились на Лукойле на 500 рублей. (95 стоит 22,75 р.) Перед границей лучше залить полный бак, т.к. в Латвии бензин дороже.

Почему-то чем ближе к границе, тем менее людно на дороге и вокруг нее. Машин почти нет. Населенных пунктов тоже нет в поле видимости. Кругом – леса. В 8 км. от границы встретился еще один мотель, и началась очередь из фур.



В 13.30 приехали к таможне. Очереди для легковых автомобилей не было. Декларацию заполнили правильно с третьего раза. Пока разбирались с ней, подъехали еще 5-6 машин, две из которых прошли таможню в течение 10 минут без всяких деклараций. Просто отдали документы в окошко, вышла инспектор, попросила открыть багажник, капот и салон. Все проверила, поставила штампы. И машины отъехали к следующему пункту проверки. Там проверяли уже пограничники. Опять все открыли, посмотрели, поставили штамп и отпустили.

Те, кто быстро проходит таможню, видимо, ездят через границу часто и процесс перехода у них уже отлажен. Мы возились со своей декларацией 20 минут. Потом тоже открывали капот, багажник, салон и даже “бардачок”. Потом получили штамп и поехали к пограничникам. Здесь все прошли за 5 минут.

На латвийской таможне остановились не у той линии (напрасно проехали на красный свет, хотя знали из описаний подобных поездок, что делать этого не стоит). Ну и конечно, вышел пограничник и пожурил за это.

Попросил показать паспорта и тех. паспорт на автомобиль. Опять открывали капот, сличали номер двигателя с указанным в тех. паспорте. Потом подошел еще один таможенник, попросил открыть багажник и салон. Спрашивал, не везем ли сигареты, водку и прочее... Спрашивал, что у нас в рюкзаках? Получил ответ: “Личные вещи”, но им не удовлетворился. Полез смотреть пакет. Обнаружил в нем продукты, которые брали в дорогу. Сказал, что мясное и молочное нужно выкинуть. Шоколад и фрукты разрешил оставить. После того, как все самое вкусное было выброшено, нас пропустили. В следующем пункте отдали квиток, показали документы и проехали.

Как выяснилось, не нужна наклейка RUS, о которой писали путешествующие по Европе на своем автомобиле. ПТС тоже не нужен (перед выездом сомневались, брать его или нет).

В 14.40 въехали на латвийскую территорию. На встречу с латвийской стороны стояла многокилометровая очередь из легковых машин.




На латвийских дорогах обстановка спокойная. Максимальная разрешенная скорость за городом – 90 км/ч, в населенных пунктах – 50 км/ч. Машин мало, скоростной режим все соблюдают. На дорогах ведут себя вежливо. Поэтому 200 км от границы снова вела я.

В 17. 52 проехали Даугавпилс. Долго плутала в нем из-за того, что пропустила нужный поворот. Начиная с Зарасая стали часто попадаться полицейские, измеряющие скорость. Так же и в Utenа. Стоят в основном на въезде в город или на выезде, но иногда и в самом городе попадаются. Встречные водители любезно предупреждают о полиции.

Очень многие дороги в Литве ремонтируются, покрытие полностью разрушено, двигаться можно не быстрее 40 км/ч.

В Каунасе планировали ночевать в гостинице Klaipeda Hotelа - Kuzmos g. 8, LT-44280 Kaunas
Двухместный номер без завтрака там стоит - 45 евро. Имеется частная бесплатная парковка, интернет - бесплатный во всем отеле. Нашли ее через сайт http://www.booking.com. Но номер решили заранее не бронировать, поскольку не было уверенности, что благополучно проедем через границу. Приехав в Каунас, пожалели, что не забронировали номер в заранее. Свободных номеров в гостинице не оказалось.



Было всего 8 часов вечера по местному времени, и мы решили не искать другие гостиницы в Каунасе, а ехать сразу в Польшу и ночевать там.



По дороге заправились рядом с трассой А5 на 89, 45 литов. Расплачивались картой, так как литов наличными не было.

Поскольку буженина и сыр остались в Зилупе, решили зайти в маленький магазинчик у заправки, недалеко от литовско-польской границы и купить бутербродов. Здесь уже принимают не только литы, но и евро. Кассир разговаривала с нами по-русски. В Литве говорят по-русски вполне нормально. Как только понимают, что ты - русский, переключаются на твой язык.

За 16 км от границы с Польшей на ремонтируемом участке дороги попали в колонну фур (машин 10) и вынуждены были ехать медленно. В 22.24 подъехали к литовско-польской границе. На польской таможне проверили паспорта и документы на машину. И пропустили. Остановили только нас, фуры, подъехавшие одновременно с нами, проехали без проверки.

В польских городах ночью ограничение скорости – 50 км.ч., днем – 60 км.ч., вне населенных пунктов – 90 км.ч в любое время суток. Разница во времени с Москвой – минус 2 часа.

Из-за того, что не удалось переночевать в Каунасе, мы несколько выбились из графика и проехали в первый день больше положенных 800 км, а именно 1100 км. Но переехав из Москвы в Польшу за один день, мы выиграли + 2 часа времени (по Польскому времени было около 21.00) и поэтому рассчитывали найти свободные места в гостиницах или мотелях. Заехали в два приграничных мотеля. В первом не было никого на ресепшене, во втором не было мест. Решили ехать до первого более или менее крупного города.

Пока ездили по мотелям стало ясно, что ночуют там в основном дальнобойщики, поэтому после 21.00 все номера уже заняты им. А сами они веселятся в барах и играют на автоматах (игровые автоматы в Польше не запрещены). То есть, если приехал позже 9 вечера и не забронировал гостиницу заранее, то лучше искать в любом маленьком городке какую-нибудь среднюю гостиницу для буржуа, чем мыкаться по придорожным мотелям в надежде найти свободную комнату.

В полночь въехали в Сувалки. Через полчаса съели по бутерброду в макдональдсе. Рассчитывались картой, так как евро они не принимают, а злотых у нас не было. Пользуясь POI IGO нашли гостиницу центре. Двухместный номер стоит 162 злотых, завтрак – 13 злотых. Есть бесплатный WIFI в холле гостиницы. А вот парковка – платная 20 злотых за ночь. Гостиница оказалась неплохой и чистой, но с запахом старых вещей, который тщетно пытались заглушить каким-то малиновым освежителем. Называлась она, кажется Гастроном.



03.07 проснулись в 5 утра, так как окна номера выходили на улицу, и в 5 часов там уже кипела жизнь: ездили автобусы, газонокосильщик стриг траву (жужжал, конечно же, нестерпимо), на остановке, которая была прямо под окном громко беседовали люди, ждущие автобус.

Светло здесь становиться в 5 утра, а в 10.00 уже очень жарко, хотя температура всего 25 градусов. Но солнце печет, как в Крыму.



Некоторое время ушло на интернет, потом позавтракали, и в 8.15 по местному времени выехали.

По сравнению с Литвой в Польше очень хорошие дороги. Хорошо оборудованные, разметка – новая, очень широкие обочины, которыми местные водители пользуются для обгона. (обочина специально сделана такой ширины, чтобы на ней почти полностью умещался легковой автомобиль). Но днем дороги сильно загружены, идет постоянный поток фур из всех стран Европы. Обгон на таких дорогах занятие полуэкстремальное. Так как дорога двухполосная, обгон выполняется по встречной полосе, которая при такой загруженности дорог пустой почти никогда не бывает. Если водитель не успел обогнать и появились встречные автомобили, то и встречные и едущие в его полосе охотно сдвигаются на обочину, пропуская его по центру между двумя потоками, пока он не найдет свободного места в своей полосе, чтобы завершить обгон. Весь маневр очень похож на лобовую атаку. Поначалу даже страшновато. Когда видишь, что буквально в 200 метрах от тебя по твоей полосе навстречу мчится автомобиль на чудовищной скорости, хочется спрятаться под кресло. Поляки к этому привыкли и при “лобовых” обгонах флегматично сдвигаются на обочину.

За Сувалками волшебные обочины кончились, но фуры тем не менее так же лихо выскакивали на встречную полосу для обгона.

В Польше вдоль дорог очень много аистовых гнезд на столбах. Правда аисты в них сидят какие-то серые, как-будто пыльные, хотя на дорогах пыли нет и вообще везде очень чисто и зелено.



Через города ехать не стоит. Пробки – именно в городах, даже в небольших. Лучше объезжать города проселочными дорогами. Покрытие там немного хуже, и сами дороги уже, но зато они почти пустые.



В городе Lomza помыли машину, так как после литовских дорог она была очень пыльная. Автоматическая мойка машины стоит 16 злотых, то есть примерно в 3 раза дешевле, чем во Франции. Заправились на 84,17 злотых. Литр 95-го бензина стоит 4,63 злотых.

На международных трассах Е22 и А часто в ответвлениях дорог дежурит полиция, измеряет скорость. В городах стоят радары, на подъездах к городам – обычно тоже радары и полиция. Почти никто не нарушает скоростной режим.

На некоторых участках вдоль дорог через каждые 20 метров пейзане продают какие-то ягоды. Попытались купить ягод за евро. Не приняли. Берут только злотые, объясняя, что им евро негде использовать.

Через 2 часа после выезда въехали на очень хорошую магистраль на Варшаву. Дорога почти пустая. Всего (от Москвы) к этому времени проехали 1349 км. Очень хорошая магистраль оказалась одновременно и очень короткой. Уже через 5 минут она перешла в обычную дорогу. Вероятно, Польша постепенно перестраивает обычные дороги в автобаны, и эту магистраль просто еще не достроили. Это подтвердилось и тем, что еще через 10 минут въехали на ремонтируемый участок дороги.

Около 14.00 подъехали к пригородам Варшавы. По пути встретился большой торговый центр. Решили зайти в Декатлон за снаряжением для походов в горы (спец. ботинки, дождевики). Потом обедали в Pizza Hut в том же торговом центре. За обед отдали 80 злотых: две балонезы с форелью и курицей, два томатных сока и два капучино. Все это готовилось минут 20, еще 30 минут мы это ели.



В 16.00 поехали в Варшаву, до нее оставалось 7 км. Температура воздуха к этому времени поднялась уже до 31 градуса. В Варшаве пытались доехать до центра города на роликах. Но затея эта была не очень удачной, так как все пешеходные дорожки в городе выложены плиткой, в которой ролики застревают и едут как по рельсам. Изредка попадается недружелюбный асфальт, но ехать по нему не проще. Впечатления от Варшавы – совсем современный город, видимо, полностью разрушенный в войну и потом отстроенный заново.

18.30 выехали в Познань. От Варшавы до Познани 335 км. Из-за ремонта дорог и постоянных ограничений скорости в первые два часа проехали всего 100 км.

В 20.30 заправились на BP рядом с городом Kutno на 85,24 злотых. Рядом с АЗС есть Citroen Service. Перед поездкой искали список всех сервис-центров Ситроёна, чтобы по пути пройти плановый тех. осмотр. Но тщетно. Такого списка ни на сайте http://www.citroen.ru, ни на http://www.citroen.fr, ни просто в инете найти не удалось. Пришлось проходить ТО в Москве, хотя пробег ко времени отъезда был только 8 000 км, а второй ТО полагается делать после 15 000 км.

Случайно свернули с А2 и возвращались на нее мелкими сельскими дорогами. Они довольно хорошие, некоторые совсем новые. В 21.20 снова выбрались на A2, максимальная разрешенная скорость там – 130 км/ч. До Познани осталось 155 км. Проезд по автобану А2 (он же Е30) оказался платным. За дорогу до Познани с нас взяли 10 евро. Евро здесь принимают, но сдачу дают злотыми по какому-то текущему курсу.

Ночевали в Познани, в забронированной заранее гостинице Campanile (CAMPANILE POZNAN, UL SW WAWRZYNCA 96, 60541 POZNAN), ( 5GPS координаты - 2°25'21.16"N 16°52'42.88"E). Это французская сеть гостиниц. В Польше Campanile есть только в крупных городах (Варшава, Познань, Краков, Лодзь, Катовицы). Стоимость номера здесь всего 30 евро (не помню сколько это в злотых), тогда как во Франции аналогичный номер в такой же гостинице стоит от 50 до 100 евро в зависимости места размещения отеля (в Ницце например, около 100 евро). Номера хорошие, белье и мебель всегда новые, во всех комнатах есть бесплатный WIFI, парковка, правда, платная в Познани оказалась (обычно в этих гостиницах - бесплатная парковка).

Inna, 27.6.2009, 22:55 in Путешествия

На границе Франции и Испании рядом с маленьким домиком стояли несколько машин, возле которых топтались человек пять. Все они были туристы, никаких представителей таможни или полиции видно не было. На всякий случай и мы тоже остановились. Как позже выяснилось, люди просто ждали, когда освободится туалет. Ключ от него передавали из рук в руки каждому следующему посетителю.

После французских дождей и холода Андорры в Испании наконец-то было по-настоящему жарко. Километрах в 8 от границы, недалеко от городка Colera, проезжая по морскому побережью заметили почти у дороги маленький пляж. От дороги его отгораживали кусты и деревья. С дороги на пляж был удобный въезд. Прямо у берега стояли несколько трейлеров, рядом с которыми на шезлонгах и раскладных стульчиках расположились их хозяева. То есть, они просто жили в трейлерах на этом пляже. В дальнем конце пляжа был отгороженный забором кемпинг и кафе. В кемпинге было специальное помещение с душами и туалетами.

Мы тоже остановились на этом пляже искупаться и позагорать. И остались там на весь день.
В 10 утра пляж был практически пуст, если не считать 2-3 человек из трейлеров. Часам к 12 дня начала собираться публика. Подъехало французское семейство на трейлере: папаша сразу же надел дайвинговое снаряжение и ушел в море. Маман с дочкой разложили шезлонги и поставили зонтик недалеко от нас.

За ними приехали немцы с маленьким ребенком. Немцами их можно назвать условно, потому что мама была француженка, отец - немец. Ребенок с каждым из них говорил на соответствующем языке. Между собой родители тоже, кажется, говорили каждый на своем языке -)).





Море в этом месте очень соленое и довольно холодное. После купания тело - липкое от соли. Через пару часов мы приобрели устойчивый красный оттенок. Стало ясно, что загорать сегодня мы уже не сможем. И мы решили погулять вдоль берега. За скалами обнаружился нудистский пляж. А еще дальше возле скал ныряли аквалангисты.




Вот тут особенно хорошо видно аквалангистов.


Ближе к вечеру дождь нагнал нас и здесь. На пляже в дождь заняться нечем. Поэтому решили ехать в Барселону.

Inna, 18.6.2009, 18:34 in Путешествия

Не знаю, всегда ли в августе в Андорре так холодно или это нам так "повезло" с погодой, но летом 2007 г. температура там была 5-7 градусов. А в туннелях, проложенных в горах, через которые пришлось ехать, она едва достигала 5 градусов.

Столицу Андорру-ла-Вьеху пришлось смотреть из окна автомобиля, потому что начался сильный дождь. Но до дождя мы успели погулять по заповеднику в горах. Встретились довольно дружелюбные лесники. Кроме простого приветствия "Ола", ничего не сказали, а ведь могли бы и разрешение на посещение заповедника попросить.

К слову: сразу вспомнился лесник в Крыму, на Ай-Петри, который стал доброжелательным только после 20 гривен -)). Оказалось, что с некоторых пор для того, чтобы пройти вдоль по хребту Ай-Петри не со стандартной экскурсией, а самостоятельно, необходимо предварительно получить разрешение в управлении заповедниками чуть ли не в Симферополе -))

Inna, 18.6.2009, 17:59 in Путешествия

Устав от обилия публики на побережье, решили поискать более безлюдное место. Рассматривая карту, заметили маленький городок Лурд, расположенный в Пиренеях. Бронировать гостиницу заранее не стали, так как, по нашим соображениям, в этом удаленном от крупных городов и магистралей местечке гостиницы должны пусты и дешевы.

Когда подъезжали к городу, вспомнила роман Эмиля Золя "Лурд", прочитанный в детстве. Подумалось, что, возможно, едем сейчас именно в этот город, хотя могло оказаться, что это просто совпадение названий.

Приехав в Лурд, обнаружили, что несмотря на явный избыток гостиниц для такого маленького города, почти во всех уже не было свободных номеров. Хотя это можно было объяснить тем, что были выходные дни. С трудом нашли последнюю свободную комнату в Campanille. Недоумевая, почему в небольшом провинциальном городке заполнены все гостиницы, отправились посмотреть город. Было уже около 7 часов вечера.


По мере приближения к центру города стали все чаще встречаться люди с красными бумажными фонариками в руках, люди, катящие впереди себя инвалидные кресла с недужными, люди, несущие огромные свечи длиной примерно 2 метра и диаметром около полуметра. Попадались и просто туристы, рассматривающие витрины и прилавки магазинчиков, которые были завалены исключительно продукцией религиозно-культового назначения: свечами разных размеров и форм, флаконами и канистрами! для святой воды, иконками. Причем рассчитаны эти товары были не только на покупателя христианского вероисповедания. Здесь продавали и буддийские, и мусульманские атрибуты.

В центре города обнаружилось, что многочисленная публика двигается к храмовому комплексу и усаживается вокруг него на лавочках, судя по всему, в ожидании начала службы. Площадь перед храмом охраняют бойскауты.


У храма людской поток разделялся, и часть его продолжала движение, огибая храм справа. Многие начали зажигать свечки в своих бумажных фонариках. В этом же направлении двигались и люди, несущие гигантские свечи. Их, как потом выяснилось, ставят в специальные ангары, тянущиеся вдоль стены храма на несколько сотен метров.




Поставив свечи, паломники собирались у храма и выстраивались в очередь, чтобы войти в грот в скале, где по легенде в 1858 году местной девушке Бернадетте явилась Дева Мария. Ее светящаяся статуя установлена в нише над гротом.


Здесь же проходит служба, как обычно, на 5 языках. Заканчивается она глубоко за полночь, и люди начинают расходиться.


Мы тоже вернулись в гостиницу довольно поздно. По пути обсуждали увиденное. Возмущенный слишком громким разговором сосед крикнул в приоткрытую дверь: "Soyez tranquille! Dans heure dernier vous de'rangez les autres!"

Как потом выяснилось, ежегодно в Лурд приезжает до пяти миллионов паломников. Только тех, кто надеется найти здесь излечение от своих недугов, приезжает более 70 тысяч в год. Источники католической церкви утверждают, что только за первые 50 лет паломничества получили полное излечение от самых различных болезней минимум 4000 человек.

Буквальный перевод слова lourd - тяжелый, нагруженный. И надо сказать, название вполне соотвествует атмосфере города. Он "нагружен" до отказа больными и немощными, калеками и паломниками. И он тяжел от избытка людской скорби.


Перпиньян - полу-испанский город, образовавшийся в 10 веке на месте древней континентальной столицы королевства Майорка. В 1344 году город потерял свой статус столицы и был присоединен к французским территориям.

Когда ходишь по центру города, кажется, что просто перемещаешься из комнаты в комнату внутри одного здания. Очень узкие улицы делят центр на маленькие прямоугольники правильной формы, отгороженные друг от друга домами (стенами комнат). Это ощущение еще более подкрепляется тем, что некоторые улицы вымощены не булыжником, а гранитом розового и серого цвета, а центральная площадь вся уставлена столиками. Все это "здание" наполнено запахами каталонской кухни, иногда приятными, иногда не очень. Из-за особенностей строения этого квартала ветер внутрь "здания" не проникает. Здесь вообще не заметно никакого движения воздуха. Поэтому гастрономические запахи не выветриваются, а только сменяют друг друга при переходе из одних улиц в другие.


Недалеко от центрального квартала расположена главная достопримечательность Перпиньяна - Дворец королей Майорки (Palais Rois de Majorque).


Дворец окружен крепостными стенами высотой и толщиной 20 метров. Это смотровая площадка наверху крепостной стены.






Через этот вход попадаешь в каменный коридор с широкой винтообразной лестницей, на которой могли бы свободно разъехаться два или даже три всадника. Лестница поднимается на высоту 20 метров и выходит на лужайку перед дворцом.



Можно заметить несколько разных типов каменной кладки дворца. Самая старая из них похожа на каменную "косичку". Это два ряда камней (верхний и нижний), уложенных под наклоном и разделенных еще одним рядом плоских камней. Ею сделаны крепостные стены и основное здание дворца. Более поздняя кладка, не образующая определенного рисунка, использовалась при реставрации и для сооружения церкви внутри дворца. Недостающие фрагменты обеих кладок восстановлены уже в наше время красным кирпичом.


Под аркой припаркован трактор, используемый, вероятно, для каких-то хозяйственных работ по благоустройству дворца.


На противоположном выходе из арки оказались ворота совсем современного вида. Они были приоткрыты, и несколько любопытствующих туристов прошли свозь них и уже приготовились фотографировать, поскольку там открывался довольно красивый вид на мостик через ров и на еще одну крепостную стену, менее высокую, чем внешние.

Заснять это, к сожалению не удалось, потому что уже через минуту туристов заметили, и кто-то объявил по громкой связи, что съемка здесь запрещена и попросил немедленно выйти за ворота. После чего появилась охрана, и ворота закрыли. Оказалось, что за внутренней крепостной стеной находится военская часть.

Маленький замок Кастийе (Le Castillet) находится почти в километре к северу от дворца, но тем не менее является частью того же архитектурного ансамбля.


Восточные кварталы старого города, удаленные от туристического центра, выглядят довольно неряшливо: старые, неухоженные дома с темными, грязными окнами и свисающим из них серым бельем, совсем узкие улицы с разбросанным на них мусором и совершенно невыносимые кухонные запахи. Двери домов в этой части города имеют какой-то совсем средневековый вид, а бронзовые дверные ручки сделаны в виде человеческой ладони, протянутой как для рукопожатия.

Inna, 18.6.2009, 17:32 in Путешествия

Забронировали места в двух кемпингах на Атлантическом побережье. В первом ночевали одну ночь. Люди там отдыхают в основном семьями. Живут в больших палатках или деревянных домиках. Весь день они заняты какими-то бытовыми делами, вроде приготовления еды, мытья посуды, стирки. Оставаться там еще на день показалось скучно, да и к тому же начался сильный ливень. Поэтому решили проехать южнее вдоль побережья.

Cote d'Argent (Серебряный берег) на всем протяжении от Ля Рошели до Биаритца покрыт мягким песочком. Несмотря на шторм и дождь было довольно тепло, и гулять по берегу было приятно.

Inna, 18.6.2009, 14:56 in Путешествия

Заметки о маршруте "Париж - Нант - Бордо - По - Лурд - Тулуза - Андорра - Перпиньян - Барселона - Перпиньян - Тулуза - Лимож - Париж"

Прошлым летом больше обычного не повезло с погодой. Дожди просто преследовали в течение всей поездки. Французы, несмотря на плохую погоду, отдыхали с удовольствием во всех уголках страны. По всем дорогам тянулись к югу их передвижные домики, называемые там караванами (caravan), кемпинги были уставлены палатками и автомобилями, на озерах и на море было полно серферов. Знойные негритянки "загорали" на пляжах, хотя солнце почти не появлялось, и изрядно штормило. В перерывах между дождями люди играли в жухари (игра напоминает бадминтон, только вместо волана - мяч, и ракетки - поменьше, как для настольного тенниса). Словом, дождливое лето никого там не огорчало. Ну, кроме меня, разумеется.

Дождь "гнал" нас от Парижа, вдоль всего атлантического побережья, через Пиренеи и испанскую границу. Только за Пиренеями удалось пару дней полежать на солнце. Потом там тоже начались дожди.

Целью поездки было - пожить в кемпингах, на Атлантическом побережье. Но дождь нарушил эти планы. Жить пришлось в гостиницах. Первая из них была в пригороде Парижа, в Вилльпонт (Villpinte). Гостиницу эту выбрали по нескольким причинам:
1. она находится недалеко от аэропорта Шарль Де Голль, ехать туда из аэропорта на автомобиле, зная дорогу, минут 10.
2. комната стоит относительно недорого (34 - 40 евро),
3. в гостинице есть wifi
Потом, правда, выяснилось, что wifi есть только в холле гостиницы, в комнатах - нет.

Утром решили поехать в Париж на электричке (RER). Просто для опыта.


На этой электричке ездят туристы в аэропорт Шарль Де Голль и негры - домой. Их гораздо больше, чем туристов. Двери в электричках на остановках сами не открываются. Для того, чтобы их открыть, нужно нажать на кнопочку.

Купить билет на электричку оказалось непросто. Касса утром не работает, поэтому к билетному автомату выстроилась очередь, в основном из туристов. У местных жителей, судя по всему, есть проездные. Билет из пригорода Вилльпонт до центра Парижа, а именно, до станции Шатле (Chatelet) стоит примерно 1,5 евро.

Семья испанцев, стоящая в очереди перед нами, минут 20 терзала автомат, пытаясь понять, какую станцию им выбрать. Парижа в списке станций нет, других названий испанцы не знали. А справок автомат не дает. Если не знаешь названий станций, можно случайно купить билет в другую сторону. Ситуация осложнялась тем, что из пяти испанцев ни один не понимал по-французски. По-английски они, кажется, тоже не говорили, поэтому спросить у кого-нибудь не могли, но между собой обсуждали покупку билетов очень эмоционально. Билеты в конце концов они все-таки взяли. Но туда ли, куда собирались, - осталось загадкой.




В воскресенье в Notre Dame de Paris среди многочисленных туристов встречаются и прихожане. Чтобы подняться на верхние галереи, туристы стоят в очереди, которая начинается у главного входа в собор, огибает его слева и уходит вглубь ближайшей улицы, а прихожане проходят внутрь и усаживаются на лавочках.